Mars Orbiter Shroud (ender3/pro/v2, CR10, microswissDD, hermitcrab - hotend : stock, Dragon,Dragonfly,V6, Phaetus rapido HF)

Mars orbiter

--

Veillez à définir le décalage correct de BLtouch et le maillage min/max pour éviter de planter votre tête d'impression (les valeurs sont plus bas).

--

mises à jour :

nov10, 2021 : le petit ADXL bon marché sur la paroi latérale était un peu décalé pour que la soudure ait du jeu.J'ai ajusté la position du trou de montage sur la v78. L'ADXL d'Adafruit était bien sur la v77 (maintenant enlevée).

nov9, 2021 : comme demandé j'ai ajouté le pour Adafruit ADXL (utiliser m2.5x4), il n'y avait pas assez de place sur le dessus tel quel avec une extrudeuse orbiter installée et empiétait sur la gestion des câbles bltouch, si vous l'aimiez vraiment sur le dessus faites le moi savoir et je ferai des modifications. Donc, pour l'instant, je l'ai déplacé sur le côté droit comme il semble également être un bon endroit pour lui, espérons que le trou est assez grand pour la gestion des câbles (peut être étendu si nécessaire, il suffit de me le faire savoir).

nov9, 2021 : mise à jour du grove mount pour utiliser m3 au lieu de m2.5, V6 et dragon fly BMS, Copperhead (non confirmé).

nov9, 2021 : nettoyage général des fichiers, suppression de l'ancienne version avec bltouch à droite sauf pour une version universelle (v67).

nov9, 2021 : (v76 )La version finale avec Bltouch à gauche a été ajoutée Ajouté (Mars Orbiter - Bltouch left - Ender3_pro_v2 _ orbiter extruder mount.stl), ajouté le rendu aussi, A d'autres améliorations mineures : amélioration du orbiter, augmentation de l'ouverture du câble du ventilateur (noctua 4020 stock connector will now fit, just route it through the right fan back hole).

Le décalage en X est de -52.7mm

Le décalage Y sera de -7,5 mm de plus que ce que vous aviez (donc sur le stock -8 - 7,5 = -15,5 mm).

--nov6, 2021 : ajout d'une version NON TESTÉE du bltouch sur la gauche v73 (la v72 était fonctionnelle mais il fallait utiliser des pinces à quelques endroits, cela devrait être bon)--.

--nov5, 2021 : ajout de la version NON TESTÉE du bltouch sur le côté gauche, avec gestion des câbles. Je l'imprime maintenant pour le tester, juste attention pourrait ne pas être complètement parfait, mais devrait. Je ne poste qu'une version universelle pour l'instant (qui fonctionnera sur toutes les machines, avec les trous de montage d'Orbiter et d'Ender3v2) - imprimez à vos risques et périls jusqu'à ce que je sache que c'est bon. Le décalage en X sera de -52.7mm au lieu de +52.7 Le décalage en Y sera de -7.5mm supplémentaire par rapport à ce que vous aviez (donc sur le stock -8 - 7.5 = -15.5mm). J'ai dû déplacer le bltouch plus loin de l'arrière pour éviter de frapper le moteur X / la butée de fin de course X--.

5 novembre 2021 : Ajouté "Test de compatibilité CRTOUCH", une impression rapide pour s'assurer que la CRtouch fonctionnera, car je n'en ai pas encore la confirmation, elle est plus grande qu'une BLtouch (ne doit pas déer le mur, et le connecteur doit er par l'ouverture, et de préférence avec le connecteur le plus proche du mur).

5 novembre 2021 : Ajout d'une version NON TESTÉE de la pièce de montage pour les deux versions de microswiss DD Linear Rail et V-Roller. Faites-moi savoir si l'une d'entre elles fonctionne, ou ce qui doit être modifié (l'épaisseur doit remplir tout l'espace entre la plaque de montage et le hotend pour le garder en sandwich).

nov4, 2021 : ajout d'une version UNTESTED slice engenering copperhead de la gaine --(v68)-- (utilisez la dernière v76 avec bltouch à gauche) et d'un à rainures pour celle-ci. Le conduit a des marques de rainures supplémentaires pour s'adapter à la large copperhead heatsink, si elle fonctionne ou a besoin d'ajustement laissez-moi savoir.

nov3, 2021 : ajout d'un de type V6, pour dragon (bien que je recommande plutôt un montage rigide), dragonfly BMO, et bien sûr V6 (pas volcano).

nov3, 2021 : v67, petite mise à jour sur la zone bltouch/crtouch pour que l'écrou glisse mieux, espérons-le, sans avoir besoin d'un fer à souder, mais encore une fois le bltouch devrait bien tenir sans écrou de toute façon.

(les s restent les mêmes et restent à V61)

nov2, 2021 : v66, petite correction sur le conduit pour aider à avoir des empreintes plus propres.

(les montages restent les mêmes et restent à la V61)

--

**Si vous avez des problèmes, faites-le moi savoir, et je les résoudrai, je ne peux évidemment pas tester toutes ces configurations, mais en CAO, elles conviennent, j'ai personnellement un ender3v2 avec un hotend dragon, les itérations précédentes ont été testées sur d'autres machines avec succès ).

Point clé :

• montage rigide (impression en deux parties qui s'emboîtent et se vissent l'une à l'autre, ainsi que fixées individuellement à la plaque de montage du portique, encore plus rigide sur ender3v2).

• Double 5015s

• adxl345 (accéléromètre) à la fois bon marché et version Adafruit ée sur les derniers modèles (bltouch à gauche).

• gestion des câbles routes cachées (assez large pour accueillir un petit connecteur de ventilateur à deux broches, et 3 broches pour le ventilateur hotend comme noctua 4020).

• bltouch/crtouch ( a été déplacé sur le côté gauche plus tard, pour une plus grande zone maillable ).

• Compatibilité avec les lecteurs directs :

  • extrudeuse orbiter
  • Entraînement direct Microswiss
  • Tout ce qui se fixe à l'arrière de la plaque du portique X, le haut du conduit est au même niveau que la plaque du portique X (sauf la paroi latérale évidente de gestion des câbles, si vous voulez une version sans elle, je peux l'enlever).
  • Le Sherpa mini pourrait être rendu compatible, faites-moi savoir si vous le voulez.

• Compatibilité avec l'imprimante :

  • ender 3/pro
  • ender 3v2
  • CR10 (je crois savoir qu'il a la même plaque de montage en X que l'ender3)
  • toute imprimante avec extrusion d'aluminium 20x20mm sur l'axe X et système de courroie similaire à celui de l'ender3, vous pouvez acheter une plaque de portique X de l'ender3 (je sais que triangle labs sur Ali en a une).

• Compatibilité des hotends

  • stock ender hotend
  • Dragon ( rigide inclus ici)
  • DragonFly BMS
  • Dragonfly BMO et autres s V6 (Pas de volcan, désolé)
  • Hotend de Microswiss Direct drive
  • tranche engenering copperhead (non testé mais rentre dans la CAO)

Impression en deux parties, une pour la gaine et une pour la monture du hotend (pas techniquement une monture, mais elle l'est dans certains cas comme le dragon ou la libellule).

La gaine existe en différentes variations selon votre configuration et votre imprimante (ender3v2 est la version la plus universelle).

• Les noms de fichiers doivent être explicites.

  • Un avec les trous de montage d'Orbiter (peut être utilisé avec une configuration bowden).
  • Un sans trous de montage Orbiter (destiné à l'installation dédiée bowden, de si vous avez un autre système d'entraînement direct qui est compatible).
  • un pour microswiss Direct drive (devrait fonctionner avec des V-rollers et des rails linéaires)

En ce qui concerne le , si vous avez un hotend non répertorié et que vous voulez ce conduit, faites-le moi savoir, et nous pourrons trouver un arrangement.

• Les noms de fichiers devraient être explicites.

• pour la libellule BMS le d'origine peut également être utilisé avec vos propres rondelles, sinon ceci a une entretoise imprimée pour cela.

Vis :

• deux (3/pro) ou trois (3v2) M3x6 pour toutes les vis qui vont dans le portique X, m3x8 devrait fonctionner aussi, elles vont juste déer à l'arrière, mais ne devraient pas interférer avec quoi que ce soit.

• ender3v2 uniquement, vis optionnelle une m3x5 ou m3x6 qui se visse par l'arrière de la plaque (de préférence ne desserrer que la roue inférieure et supérieure gauche pour retirer/installer le portique) cela ajoutera une rigidité supplémentaire.

• un m3x8 (m3x10 fonctionnera aussi) pour connecter les deux bart imprimés ensemble (situé sur le mur de droite).

• trois M4x20 pour les ventilateurs du 5015

• quatre M3x30 pour les ventilateurs 4020 (ou 4010 avec entretoise)

• Extrudeuse Orbiter : deux M3x10mm et deux écrous m3.

• bltouch m3x6, ou pour utiliser des écrous pour le renforcer, vos vis devront être m3x8mm jusqu'à m3x10

ORDRE D'INSTALLATION

• Assurez-vous que votre lit est propre et a une bonne adhérence, il y a des parties fines pour les 30 premières couches environ.

• imprimez tout (et une sauvegarde du montage, juste pour le pire des cas).

• couper la ligne d'impression d'aide horizontale, à droite de la gaine à l'arrière, reliant la gaine et la paroi verticale à côté du haut du hotend (voir photos).

• tester l'ajustement des deux pièces imprimées (la tolérance est faible, mais si l'impression est propre, elles devraient s'ajuster parfaitement), nettoyer si nécessaire.

• installer la petite pièce imprimée sur le portique, une vis (m3x6 ou m3x8) en haut à gauche, si votre plaque de montage du portique a un mauvais filetage (comme la mienne), vous pouvez la visser par l'arrière.

• si vous avez un hotend dragon, ou si vous voulez renforcer le conduit de votre ender3v2, desserrez la roue supérieure gauche et inférieure, ça devrait suffire pour le dérailler et accéder à la vis inférieure droite (ce trou dans le portique est un simple alésage, il n'y a pas de filetage, c'est pourquoi vous devez le visser par l'arrière), une fois que c'est fait, ré-railisez votre portique, n'oubliez pas de fixer l'écrou excentrique aussi.

• installez votre four

• préparez les vis de la gaine en les vissant un tout petit peu (une à l'intérieur, derrière le ventilateur gauche, une derrière le bltouch, et une à l'extérieur côté gauche pour l'ender3v2).

• vous pouvez pré-câbler le ventilateur et les monter sur le conduit, sauf le ventilateur gauche puisqu'il y a une vis derrière lui (il y a plusieurs ages, utilisez juste ce qui est le plus facile).

• même chose pour le bltouch/crtouch, il y a une gestion des câbles pour ça, vous pouvez câbler et visser le bltouch avant d'installer la gaine (les écrous sont optionnels).

• monter la gaine, installer la vis derrière le ventilateur gauche (m3x6 ou m3x8), et celle derrière le bltouch, sur l'ender3v2 il y a une autre vis sur le côté gauche pour renforcer le tout.

• je finis de monter le ventilateur gauche

• si vous avez l'orbiteur, vous pouvez glisser les écrous (M3) sur chaque rampe, et fixer l'orbiteur (M3x10mm).

• profiter

---

Si certaines de vos valeurs sont fausses, préparez-vous à tuer l'imprimante.

BLTOUCH - LEFT SIDE (versions les plus récentes) - paramètres (X est exact, Y sont des approximations)

• stock hotend : offset X est -52.7mm , Y est -15.5mm

• Dragon Fly BMS : offset X est -52.7mm , Y aprox -14

• dragon : offset X est -52.7mm, Y est -7.5 mm

Ce sont mes valeurs avec un hotend de stock (jusqu'à ce que je récupère mon dragon), seront légèrement différentes avec un hotend différent, commencez avec des valeurs plus petites.

imprimante physique max X à 247

imprimante physique max Y à 229

(valeurs de départ pour être sûr, ajustez-les plus précisément à votre imprimante, en fonction de votre hotend ).

Dans klipper, ce sont les coordonnées de la tête de bltouch.

mesh min = 20, 20

Mesh max = 184 , 203

BLTOUCH - RIGHT SIDE - paramètres (X est exact, Y sont des approximations)

• stock hotend : offset X est +52.7mm , Y est -8mm

• Dragon Fly BMS : l'offset X est +52.7mm , Y devrait être autour de -6.8mm à -7.0mm.

• Dragon : le décalage X est de +52.7mm, Y est de 0mm.

Dans Klipper, ce sont les coordonnées réelles de la tête de bltouch.

mesh_min : 54, 20

mesh_max : 220, 210

Aucun soutien n'est nécessaire, le nettoyage est minime, voire inexistant.

test imprimé à une hauteur de couche de 0.20mm avec une buse de 0.4mm, plus la hauteur de couche est petite, meilleurs seront les débords.

La gaine peut être imprimée en PLA

Le doit de préférence être imprimé en PETG car il est proche du dissipateur thermique. Si vous l'imprimez en PLA, imprimez vous-même un de secours au cas où vous auriez des problèmes de fluage thermique, ce qui pourrait ramollir le .

Assurez-vous d'avoir un pontage décent avant d'imprimer, car je m'y fie beaucoup ici (vous pouvez utiliser super slicer pour calibrer le flux de pontage).

s'assure de la bonne adhérence du lit (nettoyez votre lit de verre avant l'impression) (j'ai ajouté une petite pièce mince imprimée pour aider avec l'une des pièces minces, regardez les photos pour voir quelle partie découper)

Il faut environ 6 à 12 heures pour imprimer le conduit en fonction de la configuration, de la hauteur des couches et de la vitesse d'impression/accélération.