Description du modèle 3D
Voici mon wagon à grumes ou à tuyaux de 50 pieds ! J'ai travaillé sur un nouveau wagon-citerne et le système de carrosserie à rainure et languette m'a fait réfléchir : Log Car ! J'ai donc décidé de ne pas me contenter d'y penser, mais de le faire et d'en avoir ! Je suis assez content du résultat. Ce wagon n'est pas modélisé directement à partir d'une image mais reprend des éléments de quelques wagons et de mes tentatives précédentes pour en modéliser d'autres. J'aime avoir des wagons qui permettent de voir les deux rails sous eux - ce qui est plus difficile avec une imprimante FDM... Voici une vidéo sur les wagons et leur assemblage : https://youtu.be/LPx--xxitKc
Inclut également une locomotive NW2 et des "roues" pour utiliser les wagons à billes / tuyaux comme modèle statique pour un jouet d'enfant qui, plus tard dans la vie, pourra mettre un attelage et rouler sur de vrais rails ! Les mêmes "roues" conviennent à presque tous mes modèles.
Il y a douze (12) charges incluses, huit (8) rondins et quatre (4) tuyaux. J'inclus des fichiers étiquetés SUP qui ont mes propres s personnalisés. J'ai trouvé que les bords avaient tendance à se relever, j'ai donc créé des bordures à partir d'objets, de sorte qu'ils s'impriment avec des périmètres et ne remplissent qu'une ou deux couches. Le wagon à grumes se compose de trois parties : La base, les fourches (2) et les rondins.
Comment ajouter des changements de couleur automatiques dans le slicer de n'importe quelle imprimante 3D : https://youtu.be/5vR1_HEw6Fs J'ai utilisé du filament de bois pour les rondins et j'ai fait un changement de couleur juste après les couches de base sur certaines des fourches. J'en ai fait quelques unes avec la base et les fourches toutes du même argent "acier" mais la base jaune avec les fourches brunes est plus attrayante visuellement et est plus proche des images que j'ai utilisées pour modéliser la voiture. Les rondins ont une bride SUP interne qui doit être enlevée et j'utilise habituellement un outil d'ébarbage pour nettoyer les bords intérieurs de la rainure du côté du rondin. La base a un SUP de soutien qui devrait se détacher assez simplement en poussant sur la section intérieure de la base. Il peut y avoir des fils lâches le long du bord de la base qui peuvent être coupés. Le bord de la base peut également avoir besoin d'être nettoyé à l'aide de l'outil d'ébarbage. Une fois que les bûches et le socle ont été ajustés, mettez les bûches de côté et placez les fourches sur le socle. Si nécessaire, frappez très rapidement la fourche avec la flamme d'un briquet pour brûler les fils entre les quatre fourches de chaque côté. J'ai utilisé une pince à épiler un peu plus large autour de la fourche et de la base pour les mettre en place. C'est une impression très rapide et j'en fais un surplus, mais je n'en ai cassé qu'un seul jusqu'à présent sur une vingtaine de voitures fabriquées. J'ai inclus le d'attelage qui maintient la base et les fourches pendant que vous installez les attelages Micro-Trains à tige moyenne. Assurez-vous que les attelages tournent librement lorsque vous retournez la voiture sur le côté, si ce n'est pas le cas, utilisez un petit tournevis pour les desserrer légèrement. S'ils se détachent, recommencez - ou utilisez la goupille Micro-Trains plus grande. Pour finir, il suffit d'enclencher une dernière fois les rondins sur la base. En fonction de la qualité de l'assemblage préalable, c'est soit facile, soit un peu délicat...
Paramètres d’impression 3D
Les couches adaptatives entre 0,16 et 0,30 mm sont devenues ma configuration d'impression par défaut. J'utilise parfois des couches de 0,10 à 0,16 mm, mais cela pose d'autres problèmes, en particulier avec des pièces minces comme les fourches. J'ajoute une commande de changement de couche dans le slicer juste après la base des fourches pour permettre à la base d'être de la même couleur que la pièce de base et aux fourches d'être plus foncées, soit noires, soit brunes, ce qui semble être le plus courant pour les trains de bois actuels.