TheAlternate - Un clavier mécanique de 67 touches câblé à la main

Comme je l'ai dit dans le résumé de TheDroppelganger (https://cults3d.emulatorsite.com/fr/mod%C3%A8le-3d/gadget/thedroppelganger-a-filco-compatible-87-key-mechanical-keyboard), j'adore mon Drop CTRL - et si j'étais un homme très riche, je posséderais toutes les variantes... mais je ne le suis pas... alors j'ai fait la prochaine meilleure chose et j'ai conçu une version câblée du clavier Drop Alt 67%. J'ai également opté pour la variante haut de gamme cette fois aussi.

UPDATE : puisque j'ai utilisé à l'origine un Teensy 2.0 pour ce clavier, et que celui-ci n'est plus vraiment disponible... J'ai mis à jour le firmware QMK pour le keeb.io Elite-C (USB-c pro-micro avec plus de pins) et l'Elite-Pi (mise à jour RB2040 pour l'Elite-C)

Pour ces contrôleurs, le câblage devrait être le suivant .

Broches de la LED de la clé de verrouillage

LED_CAPS_LOCK_PIN D3 //(La LED doit être entre la broche et la masse)

LED_NUM_LOCK_PIN D2 //(La LED doit être entre la broche et la masse)

Matrice

ROW_PINS { D1, D0, D4, C6, D7 } //Rangs 0 -> 4

COL_PINS { E6, B4, B5, B7, D5, C7, F1, F0, B6, B2, B3, B1, F7, F6, F5 } // Colonnes 0 -> 14

Firmware .hex et .uf2 avec un nouveau dossier QMK ajouté à "Autres fichiers".

Le reste devrait être identique, sauf les commentaires relatifs au firmware.

Cette fois, mon intention était de coller les pièces individuelles ; puis de poncer et de remplir l'empreinte et de la peindre. Je voulais qu'il ait l'air un peu plus fini, et voir si je pouvais le faire ressembler à quelque chose que j'ai acheté. Fais-moi savoir si c'est réussi.

Liste des pièces : Prochainement

NOUVEAU Elite-C ou Elite-Pi (https://keeb.io ou adafruit.com pour le KB2040 )


ANCIEN Teensy 2.0 (disponible un peu partout - amazon.com, pjrc.com)


67 interrupteurs de votre choix


Kit de stabilisation TKL Cherry Plate Mount


67x diodes IN4148 - vous pouvez obtenir un pack de 100 sur Amazon pour quelques dollars seulement.


(Optionnel) 2x 3mm LEDs et résistances appropriées.


NOUVEAU câble USB C pour l'Elite-C ou l'Elite-Pi (ou KB2040)


ANCIEN câble USB B Mini (pour le teensy - d'autres cartes et contrôleurs peuvent avoir USB b micro, ou USB C).


8x vis M4x12mm (vis à tête cylindrique à insertion) pour fixer le haut au bas.


Clavier, j'ai utilisé le profil DSA pour garder la sensation de petitesse du clavier, les légendes en minuscules aident à prolonger cette sensation.

Mes autres trucs :

https://cults3d.emulatorsite.com/en/s/revere521/creations

https://www.printables.com/social/406094-revere521/models

https://www.thingiverse.com/revere521/designs

-Paramètres d'impression

Prend en charge : Oui

Résolution : 0.2mm

Remplissage : 20 %.

Filament : PLA Hatchbox

Notes :

J'ai utilisé des s pour les moitiés supérieures à cause des évidements pour les clips de l'interrupteur et les stabilisateurs. Pour les moitiés inférieures, je le fais à cause des trous de vis en surplomb.

Tu peux essayer sans, mais les s sont petits dans ce cas.

Post-impression - les photos de ces étapes sont dans les dossiers.

Imprimer et assembler les différentes pièces.

J'ai conçu les pièces pour qu'elles soient épinglées avec des tiges de 3,5 mm - dans ce cas, les brochettes de bambou fonctionnent très bien.

J'utilise de la superglue en gel pour fixer les deux parties ensemble.

Assembler le haut et le bas et poncer grossièrement.

Une fois que la colle a durci, assemblez les moitiés supérieure et inférieure avec des vis M4 x 12 (j'utilise des vis de machine à emboîtement hexagonal).

Ensuite, utilisez du papier ou un bloc de 220 à 320 grains pour poncer grossièrement les plans. L'objectif ici est de réduire les lignes de couche et les marques lourdes pour préparer le remplissage des imperfections.

Vous verrez à quel point votre alignement de couche est vraiment bon dans cette étape.

Démontez et remplissez toutes les surfaces avec du mastic de vitrage.

Démontez le haut et le bas puis lavez avec de l'eau et du savon doux.

J'utilise du mastic de vitrification bondo pour cette partie, il est facile à étaler avec une lame de rasoir à simple tranchant et sèche relativement rapidement. Il est également facilement ponçable.

Je l'ai étalé en une couche épaisse tout en l'enfonçant dans les renfoncements.

Il est important de le faire sur les moitiés supérieure et inférieure pendant qu'elles sont séparées, vous ne voulez pas remplir l'espace entre les moitiés supérieure et inférieure.

Une fois que c'est sec, poncez à nouveau avec un bloc 320 pour enlever l'excès de matériau, puis 400-600 grit pour lisser les surfaces.

Répétez ce processus si nécessaire.

Vous pouvez assembler les moitiés supérieures et inférieures pour les poncer à l'eau avec un grain 600-800 si vous devez vérifier l'ajustement et l'alignement.

beaucoup de mastic

la plupart d'entre eux sont partis, c'est ce que vous voulez.

répète pour les petits morceaux ou les endroits que tu as manqués

presque fini

Test d'ajustement des interrupteurs et des stabilisateurs

Testez la pose de quelques interrupteurs et des stabilisateurs à ce stade.

Assurez-vous que les interrupteurs sont bien ajustés et que les clips se verrouillent dans les évidements.

Assurez-vous que les stabilisateurs sont bien ajustés, mais qu'ils s'appuient à fond sur la plaque, et qu'ils ne sont pas écrasés - ils doivent bouger librement.

Utilisez un couteau de bricolage ou de petites limes pour nettoyer les trous de montage.

Peignez !

J'utilise la peinture Rustoleum 2x car elle adhère bien au plastique et existe dans une grande variété de couleurs. Dans ce cas, il me restait du gris anthracite duFilclone et j'aime la finition satinée.

Cherchez des guides pour la peinture en spray, et suivez les instructions du fabricant pour la ventilation, etc.

vous pouvez voir que j'ai fait face à un peu de fissuration en n'attendant pas assez longtemps pour une deuxième couche - si cela vous arrive, laissez-le durcir complètement, puis revenez à 220-320, puis peut-être 400 ou 600 grit et peignez à nouveau.

Câblez à la main !

J'ai utilisé la méthode brownfox sur deskauthority pour de nombreux claviers, ça marche bien....

interrupteurs et poignards installés

Voici une explication des découpes des stabilisateurs - la zone rouge est utilisée par le style cerise, tandis que la zone bleue est utilisée par le costar.

les rangées de diodes et les colonnes de fils monofilament (ou enroulement magnétique émaillé).

LEDs de 3mm collées à chaud (minimum - moins c'est mieux) en position sur les touches de verrouillage du capuchon et du gauche. (Fn+crochet gauche est la touche de défilement).

bouchons en place, sauf pour les LEDs de test

LED par la clé

colle chaude !

Préparation du teensy - faire glisser les standoffs des broches.

J'utilise mon cutter carré pour les soulever doucement, en travaillant d'avant en arrière d'un côté à la fois.

je plie ensuite doucement les broches à 90 degrés pour les "déployer" - ne les casse pas ! et je connecte mes broches avec des cavaliers femelles (si j'avais soudé directement ici, ça aurait peut-être mieux marché sans l'entretoise). Notez que j'ai intentionnellement laissé la conception pour que vous puissiez utiliser n'importe quel contrôleur que vous voulez, et j'ai téléchargé les fichiers STEP pour les modifications du boîtier en conséquence.

Câblage des LED

puisque ce n'est pas toujours clair - pour ce micrologiciel, connectez le côté négatif des DEL aux broches du Teensy, et un fil commun de VCC (3,3 V positif) au côté positif.

J'ai utilisé des LED 3 volts 25mA 3mm à faible intensité, donc aucune résistance n'était nécessaire - vous pouvez choisir différemment, et alors avoir besoin de LEDs.

Assemblage final

J'ai beau essayer, il n'y avait pas assez de place pour le Teensy 2.0 dans mon cas, YMMV - donc j'ai ajouté les pièces MID-SPACER de 3mm pour lui donner un peu plus de place. Je pourrais le peindre plus tard - peut-être rouge ?

puis flash le firmware sur votre contrôleur.

J'ai utilisé https://kbfirmware.com/ - si vous téléchargez le fichier alternate.json, vous pouvez modifier les broches, le câblage, la carte des touches et recompiler (basé sur TMK/QMK). à un moment donné, je développerai peut-être un firmware QMK, mais celui-ci fonctionne.

capuchon rétro-éclairé !

Comment j'ai conçu ceci

Les trucs du clavier

Vous pouvez simuler la disposition de presque tous les claviers que vous pouvez imaginer ici - http://www.keyboard-layout-editor.com/

J'utilise le swillkb plate builder pour obtenir des SVG de mon interrupteur et des couches supérieures, vous pouvez les importer dans votre programme de conception et loft ou extruder pour leur donner de la masse, puis commencer à construire autour d'eux.

Je commence généralement par la forme géométrique de base du clavier, puis j'en fais une coque. À partir de là, je fusionne le commutateur et les couches supérieures (ou juste la couche supérieure si je prévois d'utiliser une plaque métallique). ensuite, vous ajoutez votre mécanisme de fixation (trous de vis) et les découpes pour le câble, etc.

vous avez à peu près un clavier à ce stade, et il ne vous reste plus qu'à vérifier les mesures, ajouter des éléments de conception, vous assurer que les ts sont solides (les filets fonctionnent très bien pour renforcer deux plaques plates qui se croisent). La dernière étape consiste à le diviser pour qu'il tienne sur votre lit d'impression et à découper les évidements pour les broches.

J'imprime à partir de là, et au fur et à mesure que j'assemble, je modifie mon modèle si nécessaire pour le rendre meilleur pour la prochaine personne qui imprime.

Il est bon de se rappeler que le plastique est fusible et facile à découper ou à limer/polir - alors faites-le fonctionner selon vos besoins !