3D model description
La version d'origine a été créée par MattThePrintingNerd, https://www.printables.com/model/572689-the-100-v11-the-fastest-3d-printer-based-on-a-prin
Grand Merci à lui.
Cette version a été modifiée pour réutiliser le maximum de composants d'une vieille I3 clone. L'objectif n'est pas d'avoir une imprimante ultra rapide, mais plutôt qui imprime plus vite et plus propre qu'une I3 de base, aussi fiable.
Les évolutions :
Utilisation d'un lit chauffant 220 x 220mm, de recup.
La surface d'impression est limitée à env 190 x 170mm.
Electronique arduino méga 2560 + ramps + modules de puissance.
Utilisation de capteurs de fin de course classiques pour X et Y
Utilisation d'un clone de BLtouch pour Z. C'est un plus cher qu'un fin de course mais tellement plus pratique.
Alimentation de PC 12V de récup.
Hotend AIO.
Réutilisations des arbres et douilles (nettoyées) de 8mm pour les axes X et Y.
age du guidage en Z à 12mm, avec 2 x 2 douilles LMUU12.
J'ai utilisé un tube en alu de 12mm, ça fonctionne, mais c'est assez moyen. Mieux vaut un arbre en acier.
Remplacement de quasi toutes les vis M3 pour des vis agglo de 3mm, long 14,20 et 30mm : moins couteux que les inserts M3 et pas beaucoup moins solide.
Mouvement en Z par tige filetée M6 standard + Ecrous AntiWooble.
Ajout de logements pour des vis agglo 5 et 6 x 100 dans le cadre, augmente la rigidité.
Le fichier "AssemblageGuidageTete.STL" correspond au chariot X+ douilles de guidage 8mm imprimable en une seule pièce. Pas besoin des douilles à billes. Si vous avez un alésoir de 8 mm, c'est la solution qui vous donnera le moins de jeu, moyennant un petit rodage. Bien lubrifiée, cette solution résiste étonnamment bien à l'usure.
Utilisation d'un vieux portable pour klipper plutôt qu'un raspberry : on a un écran en plus, le pilotage possible en local par Mainsail, et la caméra pour pas beaucoup plus cher.
Eclairage par ruban de LED collé prévu en haut du châssis.
Tous les ventilateurs (impression, hotend et électronique) sont pilotés par klipper.
A noter que l'utilisation d'un module RRD n'est pas possible avec un BLTouch. On câble à la place deux shields IRF520.
Les deux turbines pour le refroidissement de l'impression sont des modèles 24V alimentés en 12V : ç'est suffisant vu la vitesse utilisée, et c'est très silencieux.
Utilisation d'un double tube pour le guidage du filament : le premier classique en téflon diam 2/4mm, et un deuxième par dessus en diam 6/8 polyamide. Ca permet de réduire les valeurs de rétraction et le débit est un peu plus maîtrisé.
Possibilité de fixer un Input Shaper à l'arrière de la hotend (non encore testé).
Ne pas oublier de tendre les courroies correctement !
Le fichier de config pour klipper est t.
Après le calibrage du pressure advance, et du débit de fil, Les premières impressions PLA à 100mm/s, accélération à 3000mm/s2, donnent de bons résultats. L'imprimante suit sans problème et doit pouvoir faire bien plus. C'est déjà beaucoup mieux que la vieille I3 "donneuse d'organes".
Attention à l'axe Z : Il faut apporter beaucoup de soin à la coaxialité des tiges filetées M6 / arbres moteurs. Les écrous antiWooble ne sont pas magiques. Si les tiges ne tournent pas parfaitement rond, le plateau bouge dans le plan XY et l'aspect de l'épaisseur n'est pas bon. Si vous avez un tour, il faudra reprendre les pièces imprimées en tournage, sinon, achetez des coupleurs tout fait, ou récupérez les sur une vielle imprimante.
Prochaine évolution : refaire l'axe Z pour avoir 3 tiges filetées. La position du plateau sera bien meilleure.
Test du 24/03/25 : impression à 150mm/s, accélération à 3000, PLA SOVB à 200°C : aucun probléme.
3D printing settings
Suivre les recommandations du créateur Matt :
PLA, recyclé de préférence, remplissage à 20%.
J'ai utilisé du PETG pour le de la Hotend par précaution.
Attention : certaines pièces du châssis ne rentrent pas sur un plateau 220 x 220mm.
Imprimer tout prend du temps !
Je ne conseille pas cette réalisation aux débutants, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut.
